A disseminação global do coronavírus está a afetar os viajantes. Mantenha-se atualizado sobre a explicação científica por trás do surto>>

No Chipre é onde pode encontrar Afrodite

As Montanhas Troodos com o aroma a pinheiros e as praias de nidificação de tartarugas da Península de Akamas são um antídoto intemporal para as estâncias balneares ensolaradas desta ilha.

Por Jamie Lafferty
Publicado 25/08/2022, 12:00
Anogyra

Conduzir pela região oeste do Chipre revela paisagens praticamente intocadas e tesouros históricos, como a Igreja de Timiou Stavrou, um mosteiro medieval na vila de Anogyra.

Fotografia por Anna Kucherova, Alamy Stock Photo

Os antigos gregos consideravam o Chipre maravilhoso, era o local de recreio dos seus deuses e o berço da mais bela das deusas, Afrodite, a deusa do amor. As probabilidades de encontrarmos divindades são escassas, mas os viajantes podem encontrar os locais mais intemporais desta ilha do Mediterrâneo num passeio de carro pelas Montanhas Troodos e pela extensa floresta de Pafos, na região oeste do país.

O turismo pode ter alterado a costa desta ilha, mas interior do Chipre leva-nos até uma era antes dos navios de cruzeiro e das férias em estâncias. Aqui, olhar pela janela do carro é ver a vida de outros tempos, de há décadas ou talvez até séculos atrás. À beira da estrada, uma mulher curvada com os joelhos aparentemente mais velhos do que as colinas sobe lentamente em direção à próxima aldeia. Cães e gatos dormitam ao sol. Os edifícios parecem ter surgido das montanhas em vez de terem sido construídos.

A minha jornada começa em Limassol, onde sigo para o Trilho Artemis Nature, uma caminhada de quatro horas com o nome da deusa do deserto que oferece uma rota satisfatória em torno do cume do Monte Olimpo – a montanha mais alta da ilha, com 1,942 metros. Por cima, nuvens benevolentes parecem estar agarradas ao cume, oferecendo uma espécie de guarda-sol. Ao meu redor, uma floresta de pinheiros cobre a encosta da montanha, com incontáveis cones caídos aos pés das árvores e milhões de agulhas imaculadas ao seu lado.

Um ciclista desce uma montanha na vila de Vavatsinia. Os trilhos para caminhadas e ciclismo atravessam a metade ocidental do Chipre.

Fotografia por Günter Stand, Laif, Redux

Tenho este trilho basicamente só para mim, o que significa que posso apreciar o líquen que abraça os troncos das árvores e gastar o que provavelmente pode ser considerada uma quantidade embaraçosa de tempo a tentar fotografar a vida selvagem local (principalmente pássaros e borboletas). Derrotado, descanso num banco com vista para o norte disputado do Chipre.

Após anos de agitação, a Turquia invadiu esta ilha a apenas 100 quilómetros a oeste da Síria, em julho de 1974, resultando na perda de cerca de 10.000 vidas. Atualmente, Nicósia, invisível através da neblina, é a última capital dividida do mundo. Antes deste conflito, no início da década de 1950, o escritor britânico Lawrence Durrell escolheu uma vila no território agora ocupado para viver, uma decisão ousada que o próprio detalhou no seu romance seminal e muitas vezes hilariante, Bitter Lemons of Cyprus.

Mais de 60 anos separam a nossa passagem pelo Chipre, e muita coisa mudou, pelo que provavelmente é inútil comparar as nossas experiências. Mas quando chego ao final do caminho e encontro o meu carro, o único estacionado no início do trilho, percebo que temos pelo menos uma coisa em comum. Lawrence Durrell nasceu em 1912 e era criança durante o surto de gripe de 1918, ou seja, Lawrence deve ter conhecido a devastação monumental provocada por uma pandemia. Penso sobre o que ele se recordaria sobre isso. E interrogo-me como conseguiu seguir em frente.

Entro no carro com este pensamento em mente, desligo o ar-condicionado e abro as janelas para sentir a brisa quente e perfumada a pinheiro do Monte Olimpo. Num ano em que dou por mim desconfiado do próprio ar que respiro, estas condições alpinas parecem uma bênção, e aproveito para saborear mais este ar antes de regressar para a montanha.

Jantar e os devotos

Deixo o carro deslizar por uma descida sinuosa, parando apenas para comprar um saco de cerejas secas de um agricultor à beira da estrada. Nada está demasiado longe desde que a fénix voe nas Troodos, mas raramente há uma oportunidade para seguir uma rota direta. Os túneis são raros e as estradas tendem a ter curvas extravagantes em torno de vales – parecem linhas num mapa topográfico. Tal como acontece com a vida na aldeia, não parece haver necessidade de ter pressa; consequentemente, a condução é agradável e o plano de viagem deve ser flexível.

Existem dezenas de povoações pitorescas nas montanhas no interior da ilha. “As belezas estavam nas suas aldeias escondidas”, escreveu Lawrence Durrell sobre a região, “metidas em vales no sopé de colinas, algumas ricas em maçãs e videiras, outras mais altas e cobertas de fetos e pinheiros”.

Nos últimos anos, pequenas cidades como Kalopanagiotis foram desenvolvidas e melhoradas com a chegada de hotéis – uma nova vida foi injetada nos edifícios antigos que estavam a cair no esquecimento. Noutros lugares, como em Kakopetria, os cipriotas gostam de escapar do calor esmagador da costa e passar as noites na praça da cidade, a beber cerveja Keo em cadeiras de plástico antes de regressarem a casa para assassinar músicas no karaoke até altas horas da noite.

Kakopetria, no distrito de Nicósia, é um exemplo das muitas aldeias idílicas escondidas que o escritor Lawrence Durrell descreveu no Chipre.

Sigo para Agros, uma aldeia com aroma a rosas, onde puxo uma cadeira no exterior da Taverna Pezema e peço algumas recomendações ao empregado. Ele diz que vai trazer o que tem. Evitar o queijo halloumi tradicional no Chipre está a revelar-se impossível, pelo que fico um pouco aliviado quando sou presenteado com uma salada saudável e uma salsicha da aldeia.

“Nada aqui vem de fora deste vale”, diz o meu novo amigo com um sorriso orgulhoso, antes de servir um copo de vinho de mesa. Será que é demasiado doce? Agora, dificilmente vai fazer diferença. Encho as minhas bochechas e como lentamente enquanto o sol se põe suavemente atrás das montanhas. À minha volta, inúmeros gatos espreitam no escuro, vagueando pelos becos como se fossem fantasmas, enquanto no céu noturno uma ténue lua nova faz pouco para iluminar o vale.

Igrejas e mosteiros bizantinos pontilham o interior cipriota; muitos são reconhecidos pela UNESCO e protegidos pelos habitantes locais. Um local de culto ainda antes de Ricardo, Coração de Leão conquistar o Chipre no século XII, o Mosteiro de Kykkos é provavelmente a maior instituição religiosa da ilha. Este mosteiro, que era tanto uma fortaleza como uma igreja, fica sob uma cruz branca monolítica que parece desafiar o resto do Chipre a questionar a sua magnificência.

Com os seus vibrantes murais do século XI, a Igreja Ayios Nikolaos tis Stegis, em Kakopetria, faz parte do grupo de 10 igrejas pintadas na região de Troodos, consideradas Património Mundial da UNESCO.

Muitos dos seus edifícios atuais foram construídos ainda no século XVIII após um incêndio que devastou as construções originais. No entanto, mesmo para este ateu comprometido, Kykkos é hoje um lugar impressionante, polido, mas não é sanitário, ostentoso, mas não desagradável. Os monges com sobrancelhas franzidas e barbas à prova de furacões parecem estar aqui há séculos, até tirarem os telemóveis das suas vestes pretas.

Apesar de haver muitos turistas com câmaras, também não faltam peregrinos devotos. Na parte mais antiga, ornamentada e sagrada do complexo, é proibido fotografar, o que parece certo, considerando a forma como muitos clérigos ficam fascinados.

Preservar uma costa selvagem

Nos primeiros 10 minutos de viagem até à Praia de Lara, começo a acreditar que os relatos sobre o estado precário da estrada foram muito exagerados. Contudo, durante meia hora, o meu fiel e muito maltratado Toyota tem de atravessar uma rota esburacada, recordando-me da pior forma que eu devia começar a confiar nos conselhos dos habitantes locais. Enquanto veículos de tração às quatro rodas e moto-quatro vão passando, eu sigo nervosamente pela estrada, fazendo um progresso meticulosamente lento em direção à famosa praia, ladeada pelo mediterrâneo ondulante e por matagais.

A Praia de Lara fica no extremo sul do que agora se chama Parque Nacional da Península de Akamas, talvez a última região indomável da ilha. Esta designação só surgiu nos últimos cinco anos, mas a proteção extra que o estatuto de parque nacional confere pode ajudar a evitar a invasão humana.

Nesta fotografia aérea, a Península de Akamas estende-se até ao Mar Mediterrâneo.

“Tenho a região de Akamas no meu coração desde que comecei a fazer excursões aqui com pessoas em 1996”, diz Andreas Tsokkalides, naturalista de Pafos. “Tem uma geologia fascinante, as praias são imaculadas, e tem mitologia e história, para além da chegada das tartarugas durante todo o verão. No entanto, para mim, o que a torna especial é a flora incrível. Há uma infinidade de flores silvestres, incluindo muitos tipos diferentes de orquídeas selvagens, e durante algumas semanas existem duas áreas onde podemos ver a tulipa do Chipre, que está em perigo de extinção.”

A região de Akamas é o lar de 35 das 142 espécies endémicas de plantas cipriotas e não foi alvo de desenvolvimento durante anos, em parte graças aos exercícios militares da ocupação britânica na região. Parece estranho considerar este tipo de conservação através da aniquilação, mas a flora e fauna raras da região provavelmente teriam aceite os morteiros ou os esquadrões de soldados rasos a pisar o terreno para uma melhor oportunidade de sobrevivência a longo prazo.

O isolamento da Praia de Lara significa que este também é um dos maiores locais de nidificação da Europa para as tartarugas-verdes e tartarugas-de-pente ameaçadas de extinção. Os seus ninhos estão claramente identificados por voluntários e rodeados por sinais grandes demais para serem ignorados, mas o futuro destas criaturas é tão incerto que os grupos de conservação locais recolhem ovos de tartaruga em junho e julho e transportam-nos para uma incubadora, para dar às crias uma oportunidade de sobreviver e chegar ao oceano.

Os pioneiros da conservação Andreas Demetropoulos e Myroula Hadjichristophorou passaram quase 40 anos a tentar proteger os répteis dos efeitos nocivos do turismo, primeiro através do trabalho desenvolvido no Departamento de Pesca do governo, e agora através do seu próprio Projeto de Conservação de Tartarugas.

“As praias do Mediterrâneo estão sob muita pressão do turismo e de tudo o que o acompanha”, diz Andreas Demetropoulos sobre a sua motivação. “Felizmente, com este tipo de projeto, podemos tentar salvar a espécie e salvar a valiosa zona costeira ao mesmo tempo.”

(Como os passeios de observação de tartarugas podem ajudar na conservação.)

Quando chego ao local, uma hora antes do pôr do sol, estas intervenções parecem realmente prudentes. Apesar das condições angustiantes da estrada e da falta de instalações básicas, a beleza crua e distante de Lara tem atraído dezenas de visitantes para as suas praias intocadas. Enquanto observo as pessoas da parte de trás da praia, fico atento às focas-monge do Mediterrâneo na rebentação. Estes animais estão criticamente ameaçados e estima-se que restam cerca de 700 individuos globalmente. Mas a norte deste local, em cavernas quase inacessíveis e longe dos olhares indiscretos, há meia dúzia de sobreviventes que resistem.

Na manhã seguinte, embrenho-me ainda mais na península, na parte mais ocidental do Chipre, mas depois de aprender duras lições na turbulenta estrada até Lara, decido deixar o Toyota para trás e seguir o conselho de Andreas Demetropoulos. “O Trilho Afrodite Nature é de longe a melhor rota para ver muitas das flores silvestres e, embora seja bastante íngreme, vai ser recompensado com algumas das melhores vistas do Chipre”, diz Andreas, antes de acrescentar que não recomendaria o local em meados de julho, que era mesmo quando eu o estava a visitar.

Reza a lenda que Afrodite nasceu na costa sul do Chipre, mas que viajou até aqui para se banhar com ninfas numa caverna, onde agora fica o início de um trilho batizado em sua homenagem. Erguendo-se da estrada poeirenta, o caminho de pedra escarpado pode estar brutalmente exposto ao sol, mas em menos de nada oferece vistas intermináveis da costa.

(Rio grego que vai dar ao ‘submundo’ atrai agora viajantes que procuram aventura.)

Talvez seja o mau momento em que visitei o local, ou talvez sejam os efeitos prolongados da pandemia, mas nas três horas em que percorro este trilho surpreendente, dou por mim sozinho; apenas eu e alguns lagartos indignados e cabras itinerantes a ouvir o zumbido das cigarras e o sussurrar distante do mar.

Debaixo dos ramos de uma velha alfarrobeira, encontro um banco desgastado e saio agradecido do sol para descansar. Nas Troodos, o ar tem uma fragrância a pinho tostado; mas aqui cheira a orégãos selvagens e a zimbro antigo. Ao retirar a minha cópia do livro de Lawrence Durrell da mochila, fico desapontado ao descobrir que o escritor não fez menção a esta parte da ilha, embora talvez isso seja uma prova do quão distante pareceu sempre a Península de Akamas, mesmo para os cipriotas.

Em vez disso, o meu olhar fixa-se noutra passagem da sua história, com a qual concordo plenamente. Ao colocar a mochila novamente às costas e ao olhar para a colina íngreme que tenho à minha frente, repito em voz alta: “Nada deve ser feito com pressa, porque isso seria hostil para o espírito deste lugar”.

 

Este artigo foi publicado originalmente em inglês no site nationalgeographic.com

Esquerda: Superior:

Agora que parte da Península de Akamas é um parque nacional, os habitantes esperam que praias como a que vemos nesta fotografia sejam protegidas do desenvolvimento turístico, preservando a fauna e flora endémicas da região.

Fotografia por Günter Stand, Laif, Redux
Direita: Inferior:

Uma tartaruga marinha recém-nascida chega à água na Praia de Lara, um dos maiores locais de nidificação de tartarugas da Europa.

Continuar a Ler

Também lhe poderá interessar

Viagem e Aventuras
Granada: uma antiga cidade de sultões e uma maravilha do século XXI
Viagem e Aventuras
Explore 13 mil anos de história da humanidade nesta ilha remota da Califórnia
Viagem e Aventuras
Rio da Grécia que vai dar ao ‘submundo’ atrai agora viajantes que procuram aventura
Viagem e Aventuras
Descubra a história Maia ao longo do primeiro trilho de longa distância do México
Viagem e Aventuras
Para os viajantes com deficiências, os videojogos são uma janela para o mundo

Descubra Nat Geo

  • Animais
  • Meio Ambiente
  • História
  • Ciência
  • Viagem e aventuras
  • Fotografia
  • Espaço
  • Vídeos

Sobre nós

Inscrição

  • Revista
  • Registar
  • Disney+

Siga-nos

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2021 National Geographic Partners, LLC. Todos os direitos reservados